8 de Agosto
Nos levantamos a las 4:15 de la mañana, una ducha rápida y bajamos a la recepción del hotel. Tenían preparada, de cortesía, una zona con cafés, zumos y algo de bollería para los huéspedes que salían antes del horario de desayunos. A eso de la 5:10 h. nos llevan a la T2. Antes de facturar las maletas tuvimos que pasar por una de esas maquinitas que te hacen el check in para conseguir la Tarjeta de Embarque. Tras paso previo de nuevo a la cola para facturar el equipaje. La maquinita nos dio los asientos que quiso, así que uno en la fila 11 y la otra en la 22. El vuelo con destino a Múnich lo hicimos con Air Europa (UX1515) y se puede decir que ha salido en hora (5’ de retraso) llegando a Múnich / München a las 9:40 h. (2,15 h. de vuelo)
Nos volvemos a reunir camino de las maletas y ya con éstas nos vamos en dos Mercedes Vito que nos dejan en el hotel. Nos alojamos en el PARK INN MÜNCHEN EAST 4* (del 8 al 10 de agosto)
Múnich (München en alemán o Minga en dialecto bávaro) es la capital y la mayor y más importante ciudad del estado federado de Baviera y, después de Berlín y Hamburgo, la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes. Se encuentra sobre el río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1972.
El lema de la ciudad es München mag Dich (A Múnich le gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad cosmopolita con corazón). Su nombre, München, deriva de Munichen, del alto alemán antiguo, que significa «en el lugar de los monjes». El nombre de la ciudad viene de los monjes benedictinos que fundaron la ciudad; de ahí que en el escudo de la ciudad haya un monje. Los colores oficiales de la ciudad son el negro y el oro, colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde tiempos de Luis IV de Baviera.
La fiesta alemana más conocida del mundo, la de la cerveza, se lleva a cabo aquí. Durante todo el año se cuenta con una gran variedad cultural y por si fuera poco tiene una naturaleza espectacular.
Desde mediados de septiembre hastas principios de octubre miles de visitantes de todo el mundo se citan en Múnich para disfrutar del Oktoberfest, un evento en el que la cerveza reina.
Ese día sólo tenemos el alojamiento y aún es muy pronto para coger la habitación, así que dejamos las maletas en un cuarto del hotel y nos vamos a visita por la ciudad de Múnich por libre.
A escasos 100 metros del hotel hay una parada de tren de cercanías (S-Bahn), Johanneskirchen. Compramos en el hotel un ticket de grupo (2-5 pers.) por 11,70 € y vale para viajar las veces que se quiera o puedas en un día.
(El ticket lo compramos en la misma recepción del hotel gracias a la inestimable ayuda de Alberto, un trabajador del hotel latinoamericano.
Ya en la parada se tomar la Línea S8 que viene del aeropuerto con final en Herrsching. Nos bajamos en el centro de la ciudad, en la estación de Marienplatz.
Esta es la plaza principal de München (Múnich) y está rodeada de edificios de diferentes épocas.
Aquí, sin rumbo fijo, nos perdemos por sus calles y pasajes. A eso de las 12 h. el estómago nos recuerda que está vacío y que agradecería una parada ‘’técnica” para repostar.
Y así hacemos. En una pequeña plaza cerca de Marienplatz, (Frauenplatz), hallamos un Kilians Irish Pub. De primero dos cervezas (Helles 0,51 l.) y seguidamente dos Irish Breakfast. (3,90x2 + 12,30x2 = 32,40 €)
Después seguimos el paseo por varias calles y plazas hasta las 14 h. Se nota el cansancio del día, el calor hace mella y las horas de sueño reclama su peaje así que volvemos al hotel con la esperanza de tener alguna habitación disponible para descansar y, ... hay suerte.
La habitación es cómoda y grande, con acceso a Internet (máx. dos dispositivos) por wifi y/o cable. También hay un frigorífico vacío que llenamos con buena “Einheimisches Bier“ , un tarro de hummus y fruta.
Estamos en el hotel hasta pasadas las 19 h., esperando que el calor haya dejado de apretar, para regresar al centro de la ciudad. Hay que aprovechar el billete y lo que es más importante, ... disfrutar de la ciudad ya que sólo vamos a estar dos días.
Y nuestro gozo en un pozo. Al atardecer se oscurece el cielo y empieza a iluminarse con los rayos que caen. Con ellos también un fuerte aguacero. Se decide quedarse en el hotel.
Nos levantamos a las 4:15 de la mañana, una ducha rápida y bajamos a la recepción del hotel. Tenían preparada, de cortesía, una zona con cafés, zumos y algo de bollería para los huéspedes que salían antes del horario de desayunos. A eso de la 5:10 h. nos llevan a la T2. Antes de facturar las maletas tuvimos que pasar por una de esas maquinitas que te hacen el check in para conseguir la Tarjeta de Embarque. Tras paso previo de nuevo a la cola para facturar el equipaje. La maquinita nos dio los asientos que quiso, así que uno en la fila 11 y la otra en la 22. El vuelo con destino a Múnich lo hicimos con Air Europa (UX1515) y se puede decir que ha salido en hora (5’ de retraso) llegando a Múnich / München a las 9:40 h. (2,15 h. de vuelo)
Nos volvemos a reunir camino de las maletas y ya con éstas nos vamos en dos Mercedes Vito que nos dejan en el hotel. Nos alojamos en el PARK INN MÜNCHEN EAST 4* (del 8 al 10 de agosto)
Múnich (München en alemán o Minga en dialecto bávaro) es la capital y la mayor y más importante ciudad del estado federado de Baviera y, después de Berlín y Hamburgo, la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes. Se encuentra sobre el río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1972.
El lema de la ciudad es München mag Dich (A Múnich le gustas). Antes de 2006 era Weltstadt mit Herz (Ciudad cosmopolita con corazón). Su nombre, München, deriva de Munichen, del alto alemán antiguo, que significa «en el lugar de los monjes». El nombre de la ciudad viene de los monjes benedictinos que fundaron la ciudad; de ahí que en el escudo de la ciudad haya un monje. Los colores oficiales de la ciudad son el negro y el oro, colores del Sacro Imperio Romano Germánico, desde tiempos de Luis IV de Baviera.
La fiesta alemana más conocida del mundo, la de la cerveza, se lleva a cabo aquí. Durante todo el año se cuenta con una gran variedad cultural y por si fuera poco tiene una naturaleza espectacular.
Desde mediados de septiembre hastas principios de octubre miles de visitantes de todo el mundo se citan en Múnich para disfrutar del Oktoberfest, un evento en el que la cerveza reina.
Ese día sólo tenemos el alojamiento y aún es muy pronto para coger la habitación, así que dejamos las maletas en un cuarto del hotel y nos vamos a visita por la ciudad de Múnich por libre.
A escasos 100 metros del hotel hay una parada de tren de cercanías (S-Bahn), Johanneskirchen. Compramos en el hotel un ticket de grupo (2-5 pers.) por 11,70 € y vale para viajar las veces que se quiera o puedas en un día.
(El ticket lo compramos en la misma recepción del hotel gracias a la inestimable ayuda de Alberto, un trabajador del hotel latinoamericano.
Ya en la parada se tomar la Línea S8 que viene del aeropuerto con final en Herrsching. Nos bajamos en el centro de la ciudad, en la estación de Marienplatz.
Esta es la plaza principal de München (Múnich) y está rodeada de edificios de diferentes épocas.
Aquí, sin rumbo fijo, nos perdemos por sus calles y pasajes. A eso de las 12 h. el estómago nos recuerda que está vacío y que agradecería una parada ‘’técnica” para repostar.
Y así hacemos. En una pequeña plaza cerca de Marienplatz, (Frauenplatz), hallamos un Kilians Irish Pub. De primero dos cervezas (Helles 0,51 l.) y seguidamente dos Irish Breakfast. (3,90x2 + 12,30x2 = 32,40 €)
Después seguimos el paseo por varias calles y plazas hasta las 14 h. Se nota el cansancio del día, el calor hace mella y las horas de sueño reclama su peaje así que volvemos al hotel con la esperanza de tener alguna habitación disponible para descansar y, ... hay suerte.La habitación es cómoda y grande, con acceso a Internet (máx. dos dispositivos) por wifi y/o cable. También hay un frigorífico vacío que llenamos con buena “Einheimisches Bier“ , un tarro de hummus y fruta.
Estamos en el hotel hasta pasadas las 19 h., esperando que el calor haya dejado de apretar, para regresar al centro de la ciudad. Hay que aprovechar el billete y lo que es más importante, ... disfrutar de la ciudad ya que sólo vamos a estar dos días.
Y nuestro gozo en un pozo. Al atardecer se oscurece el cielo y empieza a iluminarse con los rayos que caen. Con ellos también un fuerte aguacero. Se decide quedarse en el hotel.
9 de Agosto
Iniciamos el recorrido oficial por las calles de Múnich por la Villa Olímpica construida para las olimpiada de 1972, el mundo del Motor (BMW) y parada en la “Villa de Recreo” Nymphenburg.
Se trata de un enorme castillo-palacio residencia estival de los reyes bávaros hasta 1918 El palacio en sí ha tenidos varias construcciones desde que el duque Fernando María mandara construirlo para su mujer la princesa Enriqueta Adelaida de Saboya en 1664. En 1675 se terminó el cuerpo central de estilo neoclásico y cinco plantas.
Con posterioridad, en 1704, se añadieron los cuatro edificios laterales. Finalmente fue durante el reinado de Maximiliano III cuando se construyeron los anexos laterales e instaló en el Rondell (edificio circular frente al ala derecha) la célebre manufactura de porcelana, fundada en 1747.
Dejamos el palacio y sus jardines proseguimos por Maximilianstrasse, en esta calle se encuentran todas la tiendas de “Marca”.
Como era domingo y todos los comercios están cerrados continuamos paseo desde la plaza del Residenzmuseum hacia Marienplatz y el Ayuntamiento. También pasamos por la cervecería más antigua de Múnich (HB).
De aquí nos acercamos a visitar la alta torre de 96 metros de altura de Peterskirche, familiarmente conocida por los habitantes de Munich como Alter Peter (viejo Pedro).
Se trata de la parroquia más antigua de la ciudad, fundada por Otón I von Wittelsbach en 1181y reconstruida en estilo gótico en el siglo XIV y, de nuevo, tras la II Guerra Mundial. Desde su torre disfrutaremos de una amplia panorámica de la ciudad (precio entrada en Ago-2015, 2€) Un dato muy importante; los 96 metros hay que subirlos por escaleras.
De aquí un corto paseo por el centro de la ciudad y a las doce almuerzo en un bonito restaurante de Marienplatz; Rastkeller, situado bajo el Antiguo Ayuntamiento. Se trata de un comedor de cantina con un interior hermosamente decorado.
Tras la comida salida hacia el Castillo de Neuschwanstein, muy cerca de Austria y en las estribaciones de los Alpes.(Precio entrada normal 12 €)
A la llegada, con un sol de justicia, iniciamos la cola de acceso al microbús que asciende hasta la zona del castillo. Poco antes de subir una nube gris plomizo sobrevuela nuestras cabezas y empieza a descargar. En la zona de espera del microbús del castillo nos refugiamos durante esperando a que amaine un poco. Cuando la lluvia apenas es un txirimiri proseguimos nuestro camino, ahora andando, hasta el castillo. La entrada es por hora, y nuestra visita comenzaba a las 17,05 h. de manera que hubo que esperar un poco para entrar.
La visita es con audio-guía que se activa automáticamente al entrar en las diferentes estancias. Como suele pasar en estos lugares, el uso de cámaras está prohibido. Tan sólo en la cocina pudimos plasmar gráficamente imágenes del interior del mismo, por ello hemos tomado "prestada" la información e imágenes que ofrece la Página Web Oficial www.neuschwanstein.de/spanisch/palacio/
Este castillo se hizo construir por el rey Luis II, al que llamaron “El rey loco”.
Luis II, rey de Baviera desde 1864, dirigía en mayo de 1868 las siguientes líneas a su idolatrado Richard Wagner:
"Tengo la intención de hacer reconstruir la vieja ruina del castillo de Hohenschwangau en el desfiladero del Pöllat al estilo auténtico de los antiguos castillos alemanes, y tengo que confesarle que me alegra mucho poder llegar a habitar allí algún día (en tres años); varias habitaciones de invitados, desde las que se disfruta de una panorámica magnífica, con el majestuoso Säuling, la cordillera del Tirol y más allá la llanura, serán acondicionadas confortablemente y con carácter acogedor; Vd. le conoce, a ese mi admirado huésped que quisiera alojar allí; el lugar es uno de los más bellos que se puedan encontrar, inaccesible y sagrado, un templo digno para el divino amigo, por el que florece la única gloria y la verdadera bendición del mundo.
También encontrará reminiscencias de "Tannhäuser" (Sala de los Cantores con vistas al castillo de fondo), de "Lohengrin" (patio del castillo, corredor abierto, camino a la Capilla); en cada detalle será este castillo más bello y acogedor que el castillo de abajo, el de Hohenschwangau, que cada año se profana con la prosa de mi madre; se vengarán los profanados dioses y arriba estarán con nosotros en alturas escarpadas, envueltos en el éter."
Casi todos los aspectos de "su" Neuschwanstein están aquí plasmados. Sin embargo quedan sin mencionar los desencadenantes políticos: en 1866, Baviera, en alianza con Austria, había perdido una guerra contra la expansionista Prusia. Baviera entonces se vio forzado a una "alianza de protección y defensa", que en caso de guerra privaba al rey de la potestad sobre su ejército. Con ello, Luis II dejó de ser soberano desde 1866. Esta limitación fue la mayor desgracia de su vida. En 1867 inició los planes para crear su propio imperio, donde poder moverse y sentirse como un verdadero monarca: sus castillos.
La visita al castillo de Neuschwanstein se inicia por el vestíbulo inferior:
Vestíbulo Inferior (inicio de la visita)
La lujosa sala que transmite la sensación de lugar sagrado, y tiene una enorme corona de iluminación de cuatro metros de altura, abarca el tercer y cuarto piso y toda la parte oeste del palacio.
Los murales del Vestíbulo Inferior muestran escenas de la Saga de Sigurd. Esta narración componente de las Eddas nórdicas se corresponde en lo más esencial con la Saga de Sigfrido del Cantar de los Nibelungos y se continúa en la Saga de Gudrun.
Sala del Trono
Además de las iglesias bizantinas, principalmente sirvió de modelo la iglesia de la corte de Todos los Santos de Múnich. En el ábside norte – en lugar del altar – debía situarse un trono, que tras la muerte del rey ya no llegaría a realizarse.
Esta conjunción de iglesia y sala del trono ilustra el concepto de monarca que poseía Luis II: éste se veía a sí mismo no sólo como rey por la gracia de Dios, sino también como mediador entre Dios y el mundo en general. Esta idea también se encuentra reflejada en la cúpula estrellada y en el mosaico del suelo que ella cubre, donde se representa la Tierra con sus plantas y animales.
Bajo la cúpula se pueden ver a algunos representantes de imperios precristianos. Las pinturas de la zona del ábside muestran a Cristo, a los doce Apóstoles y a seis reyes santos, y las pinturas murales presentan hechos de los reyes y de otros santos. La Sala del Trono, sin embargo, no estaba destinada para actos oficiales. Es una plasmación de la reivindicación de Luis II al trono.
Los portales de mármol conducen por la parte oeste hacia la Sala del Trono y hacia los aposentos privados reales situados a su frente.
Comedor
Tras una antesala revestida de madera de roble el visitante accede a los aposentos privados de Luis II, destinados a vivienda y trabajo. La antesala disponía ya desde 1885 de un sistema de timbres eléctrico, con el cual se podía llamar a los criados desde cualquier habitación.
Las pinturas murales del Comedor muestran escenas con Wolfram von Eschenbach y con otros minnesänger o cantores galantes y están enmarcadas por un revestimiento de madera de roble tallado en bajo relieve. En la mesa del comedor hay un centro de mármol y bronce dorado de Sigfrido luchando con el dragón. Como en todas las estancias privadas del rey, los textiles están trabajados de manera muy lujosa, aquí de seda roja con bordado en oro y orla.
Dormitorio
El Dormitorio del rey, al igual que en los demás castillos de Luis II, está riquísimamente decorado. La leyenda de Tristán e Isolda es el motivo central. Además de en los murales, ambos protagonistas se presentan en las tallas de la puerta y en las figuras de cerámica de la estufa de azulejos.
El lujoso lecho de estilo neogótico y las tapicerías de los sillones son de seda azul con aplicaciones y bordados de leones, cisnes, escudos con rombos, coronas y azucenas.
El tocador es especialmente original: el grifo tiene forma de cisne plateado. Pequeños cisnes decoran el juego del lavabo compuesto por jarra, jabonera y esponjera, creado por Eduard Wollenweber.
Capilla
La Capilla se encuentra junto al Dormitorio e igualmente fue realizado en estilo neogótico. Las pinturas murales, las cristaleras y la pintura central del altar hacen referencia a Luis IX de Francia, el santo correspondiente a la onomástica del rey Luis II. Además le unían otros vínculos con la dinastía de los Borbones: el rey Luis XVI – un descendiente directo de Luis IX – fue el padrino de bautizo de su abuelo el rey Luis I.
Vestidor
La pintura del techo de carácter ilusionista del Vestidor presenta un emparrado abierto hacia el cielo, como los que se encuentran en la decoración de las salas terrenas del siglo XVIII.
Los murales, entre los revestimientos de madera, presentan escenas de la vida y de poemas de Walther von der Vogelweide (aprox. 1170-1230) y de Hans Sachs (1494-1576). Sobre el arco de la entrada al mirador se encuentran los bustos de ambos poetas.
Las tapicerías de los asientos y de las cortinas están realizados en seda violeta y decorados con lujosos bordados en oro: en un artístico entresijo de enredaderas y hojas está sentada una pareja de pavos reales dorados. En el mirador está el gran joyero del rey.
Salón
En el salón, en forma de ele y separada mediante columnas, se abre una alcoba con asientos. El gran armario de madera de roble, imitando un original del Castillo de Wartburg, está decorado con escenas de poemas medievales.
El programa de pinturas de este espacio está basado en la saga de Lohengrin, con la que Luis II se identificaba especialmente debido al tema de los caballeros del Grial y al motivo del cisne.
El cisne era también el animal heráldico del rey Luis como señor de Schwangau. De forma similar al Dormitorio, los textiles aquí también están bordados en seda azul con cisnes y azucenas. Un gran cisne de cerámica mayólica de Villeroy & Boch servía de florero.
Gruta e invernadero
Entre el Despacho y el Salón se encuentra un espacio insólito para unas estancias privadas: una pequeña gruta. El escenógrafo August Dirigl fue el creador de la gruta artificial, que podía ser iluminada en diferentes colores y originalmente poseía una cascada. Debía evocar el Monte de Venus de la saga de Tannhäuser.
Desde la gruta se accedía al invernadero a través de una puerta de cristal corrediza inserta en la "roca". Sus enormes ventanales ofrecen una amplia panorámica de la región prealpina. La fuente que presenta el invernadero estaba destinada realmente a la sala morisca del segundo piso del castillo, que no llegaría a realizarse.
Despacho
Las pinturas murales presentan la saga de Tannhäuser, que al igual que en la ópera homónima de Wagner se asocia al torneo de cantores del Castillo de Wartburg.
El rey trabajaba en la gran mesa central, en la que todavía se puede ver su escribanía. En el armario se guardaban los planos del Castillo y los bocetos de Neuschwanstein. Las vigas y ménsulas del techo han sido talladas muy ricamente.
Antesala o Sala de los Ayudantes
La Antesala o Sala de los Ayudantes está revestida de madera de roble y aparte de mesa, sillas y una estufa de azulejos está dotada de una tumbona para los periodos de espera nocturnos.
Vestíbulo Superior
Desde el Vestíbulo del cuarto piso se accede por la parte oeste, a través de un portal de mármol, a la tribuna de la Sala del Trono; y por la parte este, a través de dos portales de mármol, a la Sala de los Cantores.
Las pinturas murales ilustran la saga de Gudrun de la Edda nórdica antigua, la continuación de la saga de Sigurd.
Sala de los Cantores
La Sala de los Cantores fue el proyecto predilecto del rey y, junto a la Sala del Trono, era la principal estancia del Castillo. Abarca todo el cuarto piso de la parte este del palacio. En ella se han unido dos estancias históricas del Castillo de Wartburg: el Salón de Fiestas y la Sala de los Cantores. En la Sala de los Cantores de Wartburg supuestamente tuvo lugar el famoso torneo de cantores, tema tratado también en la ópera "Tannhäuser" de Richard Wagner. Luis II visitó el Castillo de Wartburg en el año 1867 a instancias de Wagner.
En la parte estrecha oeste se encuentra la tribuna de los cantores, separada del resto por medio de tres arcos con columnas; en la parte superior hay una pequeña tribuna más pequeña. En el programa de las pinturas de la sala no predomina la competición de los cantores, sino que se centra en la saga de Parsifal y el Santo Grial. La tribuna inferior en forma de escenario está decorada con un bosque, el bosque sagrado del Castillo del Grial. El hijo de Parsifal es Lohengrin, el caballero cisne, con el que se cierra la serie de pinturas. El artesonado, de gran altura, reproduce los signos del zodiaco.
En esta sala nunca tuvieron lugar grandes banquetes o conciertos de música: Luis II creó aquí un monumento a la cultura caballeresca medieval y al mundo de las sagas. Tannhäuser, Parsifal y Lohengrin fueron figuras con las que el rey se identificaba ya desde su juventud.
En la parte larga norte se montó una tribuna. Sus ménsulas muestran a Flayetanis y Kyot, redactor y traductor respectivamente de la saga del Grial. El muro portante de la tribuna separa un pasillo cuyo artesonado polícromo muestra cintas con los nombres de los minnesänger, o trovadores. En el muro de las ventanas situado enfrente, las ménsulas talladas portan adornos figurados y simbólicos relacionados con la saga de Parsifal: por ejemplo, el Lucifer alado, que en su caída pierde una piedra preciosa de su corona, de la cual posteriormente se fabricará el Santo Grial.
Cocina (final de la visita)
La Cocina fue equipada con la técnica más avanzada de la época. Se equipó con un gran fogón y un aparador, un asador de pinchos grande y otro pequeño, una parrilla empotrada con un dispositivo para calentar los platos, un horno, un mortero.
Tras la visita vuelta bajada del castillo a pie (20 min +/-) al autobús y de regreso al hotel de Munich, donde cenamos y preparamos la maleta ya que por la mañana abandonamos la ciudad para proseguir con el recorrido.
Iniciamos el recorrido oficial por las calles de Múnich por la Villa Olímpica construida para las olimpiada de 1972, el mundo del Motor (BMW) y parada en la “Villa de Recreo” Nymphenburg.
Se trata de un enorme castillo-palacio residencia estival de los reyes bávaros hasta 1918 El palacio en sí ha tenidos varias construcciones desde que el duque Fernando María mandara construirlo para su mujer la princesa Enriqueta Adelaida de Saboya en 1664. En 1675 se terminó el cuerpo central de estilo neoclásico y cinco plantas.
Con posterioridad, en 1704, se añadieron los cuatro edificios laterales. Finalmente fue durante el reinado de Maximiliano III cuando se construyeron los anexos laterales e instaló en el Rondell (edificio circular frente al ala derecha) la célebre manufactura de porcelana, fundada en 1747.
Dejamos el palacio y sus jardines proseguimos por Maximilianstrasse, en esta calle se encuentran todas la tiendas de “Marca”.
Como era domingo y todos los comercios están cerrados continuamos paseo desde la plaza del Residenzmuseum hacia Marienplatz y el Ayuntamiento. También pasamos por la cervecería más antigua de Múnich (HB).
De aquí nos acercamos a visitar la alta torre de 96 metros de altura de Peterskirche, familiarmente conocida por los habitantes de Munich como Alter Peter (viejo Pedro).
Se trata de la parroquia más antigua de la ciudad, fundada por Otón I von Wittelsbach en 1181y reconstruida en estilo gótico en el siglo XIV y, de nuevo, tras la II Guerra Mundial. Desde su torre disfrutaremos de una amplia panorámica de la ciudad (precio entrada en Ago-2015, 2€) Un dato muy importante; los 96 metros hay que subirlos por escaleras.
De aquí un corto paseo por el centro de la ciudad y a las doce almuerzo en un bonito restaurante de Marienplatz; Rastkeller, situado bajo el Antiguo Ayuntamiento. Se trata de un comedor de cantina con un interior hermosamente decorado.
A la llegada, con un sol de justicia, iniciamos la cola de acceso al microbús que asciende hasta la zona del castillo. Poco antes de subir una nube gris plomizo sobrevuela nuestras cabezas y empieza a descargar. En la zona de espera del microbús del castillo nos refugiamos durante esperando a que amaine un poco. Cuando la lluvia apenas es un txirimiri proseguimos nuestro camino, ahora andando, hasta el castillo. La entrada es por hora, y nuestra visita comenzaba a las 17,05 h. de manera que hubo que esperar un poco para entrar.
La visita es con audio-guía que se activa automáticamente al entrar en las diferentes estancias. Como suele pasar en estos lugares, el uso de cámaras está prohibido. Tan sólo en la cocina pudimos plasmar gráficamente imágenes del interior del mismo, por ello hemos tomado "prestada" la información e imágenes que ofrece la Página Web Oficial www.neuschwanstein.de/spanisch/palacio/
Este castillo se hizo construir por el rey Luis II, al que llamaron “El rey loco”.
Luis II, rey de Baviera desde 1864, dirigía en mayo de 1868 las siguientes líneas a su idolatrado Richard Wagner:"Tengo la intención de hacer reconstruir la vieja ruina del castillo de Hohenschwangau en el desfiladero del Pöllat al estilo auténtico de los antiguos castillos alemanes, y tengo que confesarle que me alegra mucho poder llegar a habitar allí algún día (en tres años); varias habitaciones de invitados, desde las que se disfruta de una panorámica magnífica, con el majestuoso Säuling, la cordillera del Tirol y más allá la llanura, serán acondicionadas confortablemente y con carácter acogedor; Vd. le conoce, a ese mi admirado huésped que quisiera alojar allí; el lugar es uno de los más bellos que se puedan encontrar, inaccesible y sagrado, un templo digno para el divino amigo, por el que florece la única gloria y la verdadera bendición del mundo.
También encontrará reminiscencias de "Tannhäuser" (Sala de los Cantores con vistas al castillo de fondo), de "Lohengrin" (patio del castillo, corredor abierto, camino a la Capilla); en cada detalle será este castillo más bello y acogedor que el castillo de abajo, el de Hohenschwangau, que cada año se profana con la prosa de mi madre; se vengarán los profanados dioses y arriba estarán con nosotros en alturas escarpadas, envueltos en el éter."
Casi todos los aspectos de "su" Neuschwanstein están aquí plasmados. Sin embargo quedan sin mencionar los desencadenantes políticos: en 1866, Baviera, en alianza con Austria, había perdido una guerra contra la expansionista Prusia. Baviera entonces se vio forzado a una "alianza de protección y defensa", que en caso de guerra privaba al rey de la potestad sobre su ejército. Con ello, Luis II dejó de ser soberano desde 1866. Esta limitación fue la mayor desgracia de su vida. En 1867 inició los planes para crear su propio imperio, donde poder moverse y sentirse como un verdadero monarca: sus castillos.
La visita al castillo de Neuschwanstein se inicia por el vestíbulo inferior:
Vestíbulo Inferior (inicio de la visita)
La lujosa sala que transmite la sensación de lugar sagrado, y tiene una enorme corona de iluminación de cuatro metros de altura, abarca el tercer y cuarto piso y toda la parte oeste del palacio.
Los murales del Vestíbulo Inferior muestran escenas de la Saga de Sigurd. Esta narración componente de las Eddas nórdicas se corresponde en lo más esencial con la Saga de Sigfrido del Cantar de los Nibelungos y se continúa en la Saga de Gudrun.
Sala del Trono
Además de las iglesias bizantinas, principalmente sirvió de modelo la iglesia de la corte de Todos los Santos de Múnich. En el ábside norte – en lugar del altar – debía situarse un trono, que tras la muerte del rey ya no llegaría a realizarse.
Esta conjunción de iglesia y sala del trono ilustra el concepto de monarca que poseía Luis II: éste se veía a sí mismo no sólo como rey por la gracia de Dios, sino también como mediador entre Dios y el mundo en general. Esta idea también se encuentra reflejada en la cúpula estrellada y en el mosaico del suelo que ella cubre, donde se representa la Tierra con sus plantas y animales.
Bajo la cúpula se pueden ver a algunos representantes de imperios precristianos. Las pinturas de la zona del ábside muestran a Cristo, a los doce Apóstoles y a seis reyes santos, y las pinturas murales presentan hechos de los reyes y de otros santos. La Sala del Trono, sin embargo, no estaba destinada para actos oficiales. Es una plasmación de la reivindicación de Luis II al trono.
Los portales de mármol conducen por la parte oeste hacia la Sala del Trono y hacia los aposentos privados reales situados a su frente.
Comedor
Tras una antesala revestida de madera de roble el visitante accede a los aposentos privados de Luis II, destinados a vivienda y trabajo. La antesala disponía ya desde 1885 de un sistema de timbres eléctrico, con el cual se podía llamar a los criados desde cualquier habitación.
Las pinturas murales del Comedor muestran escenas con Wolfram von Eschenbach y con otros minnesänger o cantores galantes y están enmarcadas por un revestimiento de madera de roble tallado en bajo relieve. En la mesa del comedor hay un centro de mármol y bronce dorado de Sigfrido luchando con el dragón. Como en todas las estancias privadas del rey, los textiles están trabajados de manera muy lujosa, aquí de seda roja con bordado en oro y orla.
Dormitorio
El Dormitorio del rey, al igual que en los demás castillos de Luis II, está riquísimamente decorado. La leyenda de Tristán e Isolda es el motivo central. Además de en los murales, ambos protagonistas se presentan en las tallas de la puerta y en las figuras de cerámica de la estufa de azulejos.
El lujoso lecho de estilo neogótico y las tapicerías de los sillones son de seda azul con aplicaciones y bordados de leones, cisnes, escudos con rombos, coronas y azucenas.
El tocador es especialmente original: el grifo tiene forma de cisne plateado. Pequeños cisnes decoran el juego del lavabo compuesto por jarra, jabonera y esponjera, creado por Eduard Wollenweber.
Capilla
La Capilla se encuentra junto al Dormitorio e igualmente fue realizado en estilo neogótico. Las pinturas murales, las cristaleras y la pintura central del altar hacen referencia a Luis IX de Francia, el santo correspondiente a la onomástica del rey Luis II. Además le unían otros vínculos con la dinastía de los Borbones: el rey Luis XVI – un descendiente directo de Luis IX – fue el padrino de bautizo de su abuelo el rey Luis I.
Vestidor
La pintura del techo de carácter ilusionista del Vestidor presenta un emparrado abierto hacia el cielo, como los que se encuentran en la decoración de las salas terrenas del siglo XVIII.
Los murales, entre los revestimientos de madera, presentan escenas de la vida y de poemas de Walther von der Vogelweide (aprox. 1170-1230) y de Hans Sachs (1494-1576). Sobre el arco de la entrada al mirador se encuentran los bustos de ambos poetas.
Las tapicerías de los asientos y de las cortinas están realizados en seda violeta y decorados con lujosos bordados en oro: en un artístico entresijo de enredaderas y hojas está sentada una pareja de pavos reales dorados. En el mirador está el gran joyero del rey.
Salón
En el salón, en forma de ele y separada mediante columnas, se abre una alcoba con asientos. El gran armario de madera de roble, imitando un original del Castillo de Wartburg, está decorado con escenas de poemas medievales.
El programa de pinturas de este espacio está basado en la saga de Lohengrin, con la que Luis II se identificaba especialmente debido al tema de los caballeros del Grial y al motivo del cisne.
El cisne era también el animal heráldico del rey Luis como señor de Schwangau. De forma similar al Dormitorio, los textiles aquí también están bordados en seda azul con cisnes y azucenas. Un gran cisne de cerámica mayólica de Villeroy & Boch servía de florero.
Gruta e invernadero
Entre el Despacho y el Salón se encuentra un espacio insólito para unas estancias privadas: una pequeña gruta. El escenógrafo August Dirigl fue el creador de la gruta artificial, que podía ser iluminada en diferentes colores y originalmente poseía una cascada. Debía evocar el Monte de Venus de la saga de Tannhäuser.
Desde la gruta se accedía al invernadero a través de una puerta de cristal corrediza inserta en la "roca". Sus enormes ventanales ofrecen una amplia panorámica de la región prealpina. La fuente que presenta el invernadero estaba destinada realmente a la sala morisca del segundo piso del castillo, que no llegaría a realizarse.
Despacho
Las pinturas murales presentan la saga de Tannhäuser, que al igual que en la ópera homónima de Wagner se asocia al torneo de cantores del Castillo de Wartburg.
El rey trabajaba en la gran mesa central, en la que todavía se puede ver su escribanía. En el armario se guardaban los planos del Castillo y los bocetos de Neuschwanstein. Las vigas y ménsulas del techo han sido talladas muy ricamente.
Antesala o Sala de los Ayudantes
La Antesala o Sala de los Ayudantes está revestida de madera de roble y aparte de mesa, sillas y una estufa de azulejos está dotada de una tumbona para los periodos de espera nocturnos.
Vestíbulo Superior
Desde el Vestíbulo del cuarto piso se accede por la parte oeste, a través de un portal de mármol, a la tribuna de la Sala del Trono; y por la parte este, a través de dos portales de mármol, a la Sala de los Cantores.
Las pinturas murales ilustran la saga de Gudrun de la Edda nórdica antigua, la continuación de la saga de Sigurd.
Sala de los Cantores
La Sala de los Cantores fue el proyecto predilecto del rey y, junto a la Sala del Trono, era la principal estancia del Castillo. Abarca todo el cuarto piso de la parte este del palacio. En ella se han unido dos estancias históricas del Castillo de Wartburg: el Salón de Fiestas y la Sala de los Cantores. En la Sala de los Cantores de Wartburg supuestamente tuvo lugar el famoso torneo de cantores, tema tratado también en la ópera "Tannhäuser" de Richard Wagner. Luis II visitó el Castillo de Wartburg en el año 1867 a instancias de Wagner.
En la parte estrecha oeste se encuentra la tribuna de los cantores, separada del resto por medio de tres arcos con columnas; en la parte superior hay una pequeña tribuna más pequeña. En el programa de las pinturas de la sala no predomina la competición de los cantores, sino que se centra en la saga de Parsifal y el Santo Grial. La tribuna inferior en forma de escenario está decorada con un bosque, el bosque sagrado del Castillo del Grial. El hijo de Parsifal es Lohengrin, el caballero cisne, con el que se cierra la serie de pinturas. El artesonado, de gran altura, reproduce los signos del zodiaco.
En esta sala nunca tuvieron lugar grandes banquetes o conciertos de música: Luis II creó aquí un monumento a la cultura caballeresca medieval y al mundo de las sagas. Tannhäuser, Parsifal y Lohengrin fueron figuras con las que el rey se identificaba ya desde su juventud.
En la parte larga norte se montó una tribuna. Sus ménsulas muestran a Flayetanis y Kyot, redactor y traductor respectivamente de la saga del Grial. El muro portante de la tribuna separa un pasillo cuyo artesonado polícromo muestra cintas con los nombres de los minnesänger, o trovadores. En el muro de las ventanas situado enfrente, las ménsulas talladas portan adornos figurados y simbólicos relacionados con la saga de Parsifal: por ejemplo, el Lucifer alado, que en su caída pierde una piedra preciosa de su corona, de la cual posteriormente se fabricará el Santo Grial.
Cocina (final de la visita)
La Cocina fue equipada con la técnica más avanzada de la época. Se equipó con un gran fogón y un aparador, un asador de pinchos grande y otro pequeño, una parrilla empotrada con un dispositivo para calentar los platos, un horno, un mortero.
Tras la visita vuelta bajada del castillo a pie (20 min +/-) al autobús y de regreso al hotel de Munich, donde cenamos y preparamos la maleta ya que por la mañana abandonamos la ciudad para proseguir con el recorrido.
10 de Agosto
Abandonamos el hotel he iniciamos ruta hacia el Lago de Constanza, el más grande del país, hasta llegar a Meersburg, donde destaca su castillo medieval, el castillo habitado más antiguo de Alemania.
El autobús nos deja en la parte alta de Meersburg, a lado de la carretera. Recorremos las viejas calles de esta localidad bajando hasta la zona del lago para después subir a la parte superior del mismo donde nos esperan a comer en un restaurante griego. (El Greco)
Tras la comida vuelta al autobús y camino de Stuttgart la organización decide, alargando un poco la ruta, atravesar parte de la Selva Negra, una sierra boscosa de unos 200 kilómetros de largo por 60 de ancho. El recorrido prometía, … sólo eso. Ni una parada en cualquiera de los típicos pueblos que recorríamos. Tan sólo “disfrutar” de los comentarios y de las vistas que el cerrado bosque dejaba ver “de vez en cuando” desde la serpenteante carretera. Y llegamos a Stuttgart, situada entre bosques y viñedos a la orilla del río Neckar.
Stuttgart tiene el estatus de ciudad-distrito, unificada por un presidente. También cuenta con el obispo evangélico de Wurtemberg y un obispo católico (Bistum Rottenburg-Stuttgart). La ciudad posee dos universidades, escuelas técnicas y es sede de varios institutos de investigación, como el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), el Fraunhofer o el Max Planck.
Stuttgart es la puerta de entrada a la Selva Negra y al Jura de Suabia (El Jura de Suabia (en alemán: Schwäbische Alb, Schwäbischer Jura) es una sierra de media altura en Alemania del suroeste. Su extensión es del cantón suizo de Schaffhausen diagonalmente a través de Baden-Wurtemberg hasta la frontera bávara al noreste de Ulm. Geológicamente es parte de la sierra del Jura que continúa al suroeste con el Jura Suizo y al noreste con el Jura Francón.) Rodeada de colinas, bosques y viñedos que llegan hasta el centro. El puerto se sitúa al noreste de la ciudad, a orillas del río Neckar.
En esta ciudad sin ningún atractivo turístico nos alojamos. Es la capital del estado federado alemán Baden-Wurtemberg. Con 600.000 habitantes, Stuttgart es la ciudad más grande de Baden-Wurtemberg y la sexta de Alemania. Nada más que destacar de la ciudad, si en vez de parar en ella hubiéramos descansado en algún pueblo de la zona de la Selva Negra seguro que lo habríamos agradecido más, por mucho que en Stuttgart se encuentre, entre otras, la central de la “Mercedes”. Pero bueno, supongo que los operadores aún no saben bien que tipo de circuito es realmente interesante para conocer Alemania para el turista extranjero, ya que la mayoría del turismo es interno (alemanes), y los hoteles en los que nos hemos hospedado están preparados para el viajante empresarial. Muy buenos hoteles, amplios y cómodos. Esto nos vino muy bien para recuperarnos de los viajes en autobús.
Abandonamos el hotel he iniciamos ruta hacia el Lago de Constanza, el más grande del país, hasta llegar a Meersburg, donde destaca su castillo medieval, el castillo habitado más antiguo de Alemania.
El autobús nos deja en la parte alta de Meersburg, a lado de la carretera. Recorremos las viejas calles de esta localidad bajando hasta la zona del lago para después subir a la parte superior del mismo donde nos esperan a comer en un restaurante griego. (El Greco)
Tras la comida vuelta al autobús y camino de Stuttgart la organización decide, alargando un poco la ruta, atravesar parte de la Selva Negra, una sierra boscosa de unos 200 kilómetros de largo por 60 de ancho. El recorrido prometía, … sólo eso. Ni una parada en cualquiera de los típicos pueblos que recorríamos. Tan sólo “disfrutar” de los comentarios y de las vistas que el cerrado bosque dejaba ver “de vez en cuando” desde la serpenteante carretera. Y llegamos a Stuttgart, situada entre bosques y viñedos a la orilla del río Neckar.
Stuttgart tiene el estatus de ciudad-distrito, unificada por un presidente. También cuenta con el obispo evangélico de Wurtemberg y un obispo católico (Bistum Rottenburg-Stuttgart). La ciudad posee dos universidades, escuelas técnicas y es sede de varios institutos de investigación, como el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), el Fraunhofer o el Max Planck.
Stuttgart es la puerta de entrada a la Selva Negra y al Jura de Suabia (El Jura de Suabia (en alemán: Schwäbische Alb, Schwäbischer Jura) es una sierra de media altura en Alemania del suroeste. Su extensión es del cantón suizo de Schaffhausen diagonalmente a través de Baden-Wurtemberg hasta la frontera bávara al noreste de Ulm. Geológicamente es parte de la sierra del Jura que continúa al suroeste con el Jura Suizo y al noreste con el Jura Francón.) Rodeada de colinas, bosques y viñedos que llegan hasta el centro. El puerto se sitúa al noreste de la ciudad, a orillas del río Neckar.
En esta ciudad sin ningún atractivo turístico nos alojamos. Es la capital del estado federado alemán Baden-Wurtemberg. Con 600.000 habitantes, Stuttgart es la ciudad más grande de Baden-Wurtemberg y la sexta de Alemania. Nada más que destacar de la ciudad, si en vez de parar en ella hubiéramos descansado en algún pueblo de la zona de la Selva Negra seguro que lo habríamos agradecido más, por mucho que en Stuttgart se encuentre, entre otras, la central de la “Mercedes”. Pero bueno, supongo que los operadores aún no saben bien que tipo de circuito es realmente interesante para conocer Alemania para el turista extranjero, ya que la mayoría del turismo es interno (alemanes), y los hoteles en los que nos hemos hospedado están preparados para el viajante empresarial. Muy buenos hoteles, amplios y cómodos. Esto nos vino muy bien para recuperarnos de los viajes en autobús.
11 de Agosto
De nuevo en el autobús dirección Heildelberg, preciosa ciudad situada en el valle del río Neckar y coronada por las ruinas de su fortaleza.
El centro histórico de Heidelberg está bien conservado y consiste principalmente en una gran zona peatonal en donde se encuentran varias iglesias, como la Heiliggeistkirche («iglesia del Espíritu Santo»), y muchos edificios de estilo barroco. Aquí también se halla el centro de la Universidad de Heidelberg con su biblioteca y el Studentenkarzer («cárcel de estudiantes»), así como tiendas y bares. La iglesia del Espíritu Santo es la más conocida de Heidelberg. Se encuentra en el centro de la ciudad, no lejos del palacio de Heidelberg. En el pasado albergó la famosa Bibliotheca Palatina, pero durante la guerra de los Treinta Años robaron la colección de manuscritos e impresos antiguos del príncipe del Palatinado Maximiliano I y se la regalaron al papa. Dentro de poco se comenzará a restaurar esta iglesia. La entrada oeste volverá a ser la entrada principal.
La iglesia de San Pedro es la iglesia más antigua de Heidelberg. Es probable que esta iglesia haya sido construida antes de la misma fundación de Heidelberg. Se calcula su antigüedad en 900 años. En la Edad Media tardía fue convertida en capilla universitaria.
Es el lugar de sepultura de unos ciento cincuenta profesores y nobles del Palatinado. Entre otros, allí está enterrado Marsilius von Inghen, el rector fundador de la Universidad de Heidelberg. En 1883 se plantó el pino de Lutero en la parte oriental para celebrar el cuatricentenario del nacimiento de Martín Lutero.
La iglesia de los Jesuitas se encuentra más cerca de la plaza de Bismarck. Fue construida en 1749 y está considerada como una muestra de la contrarreforma en Heidelberg; fue un centro del barrio de los jesuitas.
La construcción de esta iglesia, de planta basilical con tres naves de estilo barroco, duró un total de 150 años desde su comienzo en 1712, ya que las obras fueron interrumpidas en numerosas ocasiones. La fachada, en la que destacan las figuras de las 3 virtudes cardinales “Fe, Amor y Esperanza”, así como las esculturas de los fundadores de la Orden de los jesuitas, tiene un aire mediterráneo. La Orden estuvo presente en Heidelberg hasta 1773. Hoy, la iglesia impresiona al visitante por su luminosidad y sus grandes ventanales.
El viejo puente de Heidelberg fue mandado construir por el príncipe elector Carlos Teodoro, después que de unos témpanos de hielo que bajaban por el río destruyesen el anterior (es el quinto puente hecho en el mismo lugar).
Estatuas de dignatarios y dioses adornan el puente. En la entrada a la vieja ciudad está la Brükentor, puerta del Puente, con sus atractivas torres rematadas con sendas cúpulas de forma acampanada. El conjunto es obra realizada entre 1786 y 1788.
Terminada la visita guiada por el centro histórico de Heidelberg con la guía local, antes del almuerzo, que será en el restaurante Palmbräugasse, en (Hauptstraße), que con sus 1,6 km, se trata de la zona peatonal más larga de Europa. Tras éste seguimos el itinerario hasta llegar a Frankfurt.
Frankfurt am Main, como realmente se llama la ciudad, es la ciudad más poblada del estado federado de Hesse. Con casi 680.000 habitantes, es también la quinta ciudad más grande de Alemania, tras Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia.
En las primeras menciones escritas de las que se tiene noticia (del año 794), el nombre de la población asentada en los lomajes donde hoy se encuentra la catedral era referido como Frankonovurd en alto alemán antiguo o también Vadum Francorum en latín. Ambos nombres significan lo mismo: «Vado (Furt) de los francos (Franken)», una barrera de roqueríos en el fondo del río Meno que hacía posible cruzarlo sin peligro cuando traía un flujo normal (por aquel entonces, el río era más ancho que en la época actual). La roqueda se hallaba seguramente un poco más río arriba del puente que hoy se denomina Alte Brücke.
Es probable que en la época romana el vado no tuviera aún una importancia estratégica porque los caminos que se internaban en el territorio germano desde Maguncia hacían rodeos evitando las tierras bajas y pantanosas de las riberas del río Meno, en medio de las que se encontraba la colina de la catedral de Frankfurt.
Tras la retirada de los romanos alrededor del año 260, la colina de la catedral fue tomada por los alamanes. Aproximadamente en el año 530 los francos sucedieron a los alamanes en el dominio sobre la región baja del Meno. Probablemente los nuevos soberanos ahora sí utilizaron el vado como vía importante de tránsito, y por tal razón fue llamado Frankenfurt por sus socios comerciales.
La forma original del nombre Franconofurd se desarrolló en la Edad Media hacia Frankenfort o Frankinfort, y en la historia moderna continuó evolucionando hacia Franckfort y Franckfurth. A más tardar desde comienzos del siglo XIX se consolidó la forma escrita Frankfurt. La adenda am Main (del Meno) se puede encontrar en las más antiguas escrituras y desde el siglo XIV de manera regular. Coloquialmente, el nombre oficial casi siempre se abrevia a Frankfurt, toda vez que no exista peligro de confusión, en especial con Frankfurt an der Oder. También se pueden ver frecuentemente (en alemán) formas abreviadas como Frankfurt/Main o Frankfurt a. M., en el transporte ferroviario Frankfurt (Main) es lo usual. Además, en Alemania se usan abreviaturas como Ffm o FFM.
Aún era pronto para hacer el Check in en el hotel así que iniciamos una visita panorámica por el centro de la ciudad. La primera parada la realizamos en Alte Oper (Ópera Antigua de Frankfurt an Main).
Tras las explicaciones de la guía local respecto a la historia de la ópera, dejamos la Opernplatz y continuamos la "tourne" panorámica por la ciudad de Frankfurt. Volvemos al autobús y nos dirigimos a la Iglesia de San Pablo (Paulskirche). Aquí se inauguró en 1848 el primer parlamento alemán libremente elegido. Lo primero que vemos es un Memorial de las Víctimas del Nazismo de Hans Wimmer, en su pedestal podemos leer los nombres de todos los campos de "concentración" (... exterminio).
Tras éste nos adentramos en la plaza de San Pablo (Paulsplatz) y nos encontramos con una gran escultura de vinilo del “Ampelmänn” (hombrecillo del semáforo), una silueta que representa a un hombre con sombrero típica de los semáforos de los pasos de peatones de la extinta RDA.
Esta plaza es considerada como un símbolo político de Alemania por albergar en su perímetro a la Iglesia de San Pablo, inaugurada como una iglesia protestante, que sirvió de sede al Parlamento de Frankfurt durante 1848 y 1849. La plaza conserva en el centro el monumento de la unidad construido en el año 1903.
La Paulskirche fue construida en el año 1789 como una iglesia protestante; por su forma ovalada fue seleccionada para albergar al Parlamento de Frankfurt durante la época de la Revolución del 1848, tomando el nombre de Paulskirchenparlament y convirtiéndose en todo un símbolo de la democracia en el país.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta iglesia, así como otros edificios fueron atacados y destruidos casi en su totalidad, pero para después de la guerra, esta fue una de las primeras edificaciones en ser reconstruidas en Frankfurt, reinaugurándose al cumplirse el centenario de la instalación del Parlamento, en 1948. Después de esto, y hasta la actualidad, esta iglesia dejó de ser usada como tal, para albergar varias exposiciones y eventos.
En los años 50, la Catedral de San Bartolomé (Sankt Bartholomäusdom) era el edificio más alto de la ciudad de Frankfurt, con más de 96 metros de altura, habiendo tenido lugar en el mismo, entre los años 1562 y 1792 la coronación de varios emperadores alemanes, lo que dio origen a su nombre: Kaiserdom (Catedral del Imperio).
Dejamos la catedral y continuamos nuestro recorrido hacia la cercana plaza “Römerberg”
La celebración de la primera feria oficial de productos se llevó a cabo en el año 1240 en Römerberg, que constituye una de las principales plazas y considerada el centro de la ciudad vieja. A sus lados pueden observarse diversas viviendas construidas en madera (Fachwerkhäuser), y que fueron reconstruidas tras su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial; además de la vieja Iglesia Nikolaikirche (Iglesia de San Nicolás).
Por último dejamos Römerberg y nos acercamos al “Main Tower” a disfrutar de una amplia panorámica de la ciudad.
Este edificio tiene 200 metros de altura, pero con la torre de transmisión mide 240 metros. Tiene 56 pisos y 5 pisos subterráneos. Tiene también dos observatorios públicos, siendo el único rascacielos en Frankfurt en tener observatorio público. (6,50 € - Ago'15) Como curiosidad, mencionar que el ascensor alcanza una velocidad de 18 km/h.
El Maintower fue construido entre 1996 y 1999 y contiene al Landesbank (Helaba), el banco de los estados de Hesse y Thuringia; los estudios del canal de televisión Hessischer Rundfunk y los estudios de las estaciones de radio You fm y hr-info.
El diseño del rascacielos parece ser el de dos torres conectadas entre sí. De estas dos torres, la más pequeña tiene forma cúbica, basada en un diseño común en la arquitectura de la década de 1970. La segunda tiene forma circular cuyo exterior es de vidrio de color azul; en lo alto de esta torre está una torre de transmisión que transmite la señal de los estudios de radio y televisión ubicados en el edificio.
Regresamos al hotel donde nos dan las habitaciones y tras la cena en el comedor “infantil” regresamos a la ciudad para deambular entre las carpas de la Feria de la Sidra que se celebraba, ... y de paso comer una Frankfurt con una sidra local.
Disfrutamos del ambiente de la sidra hasta que empezaron a cerrar los puestos. Toca regresar al hotel y dejar las maletas preparadas para salir pronto a la mañana siguiente.
De nuevo en el autobús dirección Heildelberg, preciosa ciudad situada en el valle del río Neckar y coronada por las ruinas de su fortaleza.
El centro histórico de Heidelberg está bien conservado y consiste principalmente en una gran zona peatonal en donde se encuentran varias iglesias, como la Heiliggeistkirche («iglesia del Espíritu Santo»), y muchos edificios de estilo barroco. Aquí también se halla el centro de la Universidad de Heidelberg con su biblioteca y el Studentenkarzer («cárcel de estudiantes»), así como tiendas y bares. La iglesia del Espíritu Santo es la más conocida de Heidelberg. Se encuentra en el centro de la ciudad, no lejos del palacio de Heidelberg. En el pasado albergó la famosa Bibliotheca Palatina, pero durante la guerra de los Treinta Años robaron la colección de manuscritos e impresos antiguos del príncipe del Palatinado Maximiliano I y se la regalaron al papa. Dentro de poco se comenzará a restaurar esta iglesia. La entrada oeste volverá a ser la entrada principal.
La iglesia de San Pedro es la iglesia más antigua de Heidelberg. Es probable que esta iglesia haya sido construida antes de la misma fundación de Heidelberg. Se calcula su antigüedad en 900 años. En la Edad Media tardía fue convertida en capilla universitaria.
Es el lugar de sepultura de unos ciento cincuenta profesores y nobles del Palatinado. Entre otros, allí está enterrado Marsilius von Inghen, el rector fundador de la Universidad de Heidelberg. En 1883 se plantó el pino de Lutero en la parte oriental para celebrar el cuatricentenario del nacimiento de Martín Lutero.
La iglesia de los Jesuitas se encuentra más cerca de la plaza de Bismarck. Fue construida en 1749 y está considerada como una muestra de la contrarreforma en Heidelberg; fue un centro del barrio de los jesuitas.
La construcción de esta iglesia, de planta basilical con tres naves de estilo barroco, duró un total de 150 años desde su comienzo en 1712, ya que las obras fueron interrumpidas en numerosas ocasiones. La fachada, en la que destacan las figuras de las 3 virtudes cardinales “Fe, Amor y Esperanza”, así como las esculturas de los fundadores de la Orden de los jesuitas, tiene un aire mediterráneo. La Orden estuvo presente en Heidelberg hasta 1773. Hoy, la iglesia impresiona al visitante por su luminosidad y sus grandes ventanales.
El viejo puente de Heidelberg fue mandado construir por el príncipe elector Carlos Teodoro, después que de unos témpanos de hielo que bajaban por el río destruyesen el anterior (es el quinto puente hecho en el mismo lugar).
Estatuas de dignatarios y dioses adornan el puente. En la entrada a la vieja ciudad está la Brükentor, puerta del Puente, con sus atractivas torres rematadas con sendas cúpulas de forma acampanada. El conjunto es obra realizada entre 1786 y 1788.
Terminada la visita guiada por el centro histórico de Heidelberg con la guía local, antes del almuerzo, que será en el restaurante Palmbräugasse, en (Hauptstraße), que con sus 1,6 km, se trata de la zona peatonal más larga de Europa. Tras éste seguimos el itinerario hasta llegar a Frankfurt.
En las primeras menciones escritas de las que se tiene noticia (del año 794), el nombre de la población asentada en los lomajes donde hoy se encuentra la catedral era referido como Frankonovurd en alto alemán antiguo o también Vadum Francorum en latín. Ambos nombres significan lo mismo: «Vado (Furt) de los francos (Franken)», una barrera de roqueríos en el fondo del río Meno que hacía posible cruzarlo sin peligro cuando traía un flujo normal (por aquel entonces, el río era más ancho que en la época actual). La roqueda se hallaba seguramente un poco más río arriba del puente que hoy se denomina Alte Brücke.
Es probable que en la época romana el vado no tuviera aún una importancia estratégica porque los caminos que se internaban en el territorio germano desde Maguncia hacían rodeos evitando las tierras bajas y pantanosas de las riberas del río Meno, en medio de las que se encontraba la colina de la catedral de Frankfurt.
Tras la retirada de los romanos alrededor del año 260, la colina de la catedral fue tomada por los alamanes. Aproximadamente en el año 530 los francos sucedieron a los alamanes en el dominio sobre la región baja del Meno. Probablemente los nuevos soberanos ahora sí utilizaron el vado como vía importante de tránsito, y por tal razón fue llamado Frankenfurt por sus socios comerciales.
La forma original del nombre Franconofurd se desarrolló en la Edad Media hacia Frankenfort o Frankinfort, y en la historia moderna continuó evolucionando hacia Franckfort y Franckfurth. A más tardar desde comienzos del siglo XIX se consolidó la forma escrita Frankfurt. La adenda am Main (del Meno) se puede encontrar en las más antiguas escrituras y desde el siglo XIV de manera regular. Coloquialmente, el nombre oficial casi siempre se abrevia a Frankfurt, toda vez que no exista peligro de confusión, en especial con Frankfurt an der Oder. También se pueden ver frecuentemente (en alemán) formas abreviadas como Frankfurt/Main o Frankfurt a. M., en el transporte ferroviario Frankfurt (Main) es lo usual. Además, en Alemania se usan abreviaturas como Ffm o FFM.
Aún era pronto para hacer el Check in en el hotel así que iniciamos una visita panorámica por el centro de la ciudad. La primera parada la realizamos en Alte Oper (Ópera Antigua de Frankfurt an Main).
Tras las explicaciones de la guía local respecto a la historia de la ópera, dejamos la Opernplatz y continuamos la "tourne" panorámica por la ciudad de Frankfurt. Volvemos al autobús y nos dirigimos a la Iglesia de San Pablo (Paulskirche). Aquí se inauguró en 1848 el primer parlamento alemán libremente elegido. Lo primero que vemos es un Memorial de las Víctimas del Nazismo de Hans Wimmer, en su pedestal podemos leer los nombres de todos los campos de "concentración" (... exterminio).
Tras éste nos adentramos en la plaza de San Pablo (Paulsplatz) y nos encontramos con una gran escultura de vinilo del “Ampelmänn” (hombrecillo del semáforo), una silueta que representa a un hombre con sombrero típica de los semáforos de los pasos de peatones de la extinta RDA.
Esta plaza es considerada como un símbolo político de Alemania por albergar en su perímetro a la Iglesia de San Pablo, inaugurada como una iglesia protestante, que sirvió de sede al Parlamento de Frankfurt durante 1848 y 1849. La plaza conserva en el centro el monumento de la unidad construido en el año 1903.
La Paulskirche fue construida en el año 1789 como una iglesia protestante; por su forma ovalada fue seleccionada para albergar al Parlamento de Frankfurt durante la época de la Revolución del 1848, tomando el nombre de Paulskirchenparlament y convirtiéndose en todo un símbolo de la democracia en el país.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta iglesia, así como otros edificios fueron atacados y destruidos casi en su totalidad, pero para después de la guerra, esta fue una de las primeras edificaciones en ser reconstruidas en Frankfurt, reinaugurándose al cumplirse el centenario de la instalación del Parlamento, en 1948. Después de esto, y hasta la actualidad, esta iglesia dejó de ser usada como tal, para albergar varias exposiciones y eventos.
En los años 50, la Catedral de San Bartolomé (Sankt Bartholomäusdom) era el edificio más alto de la ciudad de Frankfurt, con más de 96 metros de altura, habiendo tenido lugar en el mismo, entre los años 1562 y 1792 la coronación de varios emperadores alemanes, lo que dio origen a su nombre: Kaiserdom (Catedral del Imperio).
Dejamos la catedral y continuamos nuestro recorrido hacia la cercana plaza “Römerberg”
La celebración de la primera feria oficial de productos se llevó a cabo en el año 1240 en Römerberg, que constituye una de las principales plazas y considerada el centro de la ciudad vieja. A sus lados pueden observarse diversas viviendas construidas en madera (Fachwerkhäuser), y que fueron reconstruidas tras su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial; además de la vieja Iglesia Nikolaikirche (Iglesia de San Nicolás).
Por último dejamos Römerberg y nos acercamos al “Main Tower” a disfrutar de una amplia panorámica de la ciudad.
Este edificio tiene 200 metros de altura, pero con la torre de transmisión mide 240 metros. Tiene 56 pisos y 5 pisos subterráneos. Tiene también dos observatorios públicos, siendo el único rascacielos en Frankfurt en tener observatorio público. (6,50 € - Ago'15) Como curiosidad, mencionar que el ascensor alcanza una velocidad de 18 km/h.
El Maintower fue construido entre 1996 y 1999 y contiene al Landesbank (Helaba), el banco de los estados de Hesse y Thuringia; los estudios del canal de televisión Hessischer Rundfunk y los estudios de las estaciones de radio You fm y hr-info.
El diseño del rascacielos parece ser el de dos torres conectadas entre sí. De estas dos torres, la más pequeña tiene forma cúbica, basada en un diseño común en la arquitectura de la década de 1970. La segunda tiene forma circular cuyo exterior es de vidrio de color azul; en lo alto de esta torre está una torre de transmisión que transmite la señal de los estudios de radio y televisión ubicados en el edificio.
Regresamos al hotel donde nos dan las habitaciones y tras la cena en el comedor “infantil” regresamos a la ciudad para deambular entre las carpas de la Feria de la Sidra que se celebraba, ... y de paso comer una Frankfurt con una sidra local.
Disfrutamos del ambiente de la sidra hasta que empezaron a cerrar los puestos. Toca regresar al hotel y dejar las maletas preparadas para salir pronto a la mañana siguiente.
12 de Agosto
De nuevo con las maletas y en el autobús. Salimos dirección Bacharach, pintoresco pueblo situado a orillas del Rhein. Bacharach (también conocido como Bacharach am Rhein) pertenece al distrito de Mainz-Bingen, en el Estado Federado de Renania-Palatinado. El nombre original de Baccaracus apunta principios celtas.
El pueblo está situado en el Valle Superior del Medio Rhein. Como tenemos tiempo libre antes de embarcar para realizar un crucero por el río, decido subir al Castillo de Stahleck para disfrutar de las vistas que me ofrece esta estratégica fortaleza.
El Castillo Stahleck data su construcción al siglo XII, ubicado en un risco, a unos ciento sesenta metros sobre el nivel del mar. La traducción literal de su nombre se conoce como Castillo inexpugnable sobre un peñasco, aunque fue destruido en algunas, pero sin dejar de ser reconstruido (en dos ocasiones, 1925-1927 y 1965-1967) para mantener su semblanza en el lugar.
Durante un tiempo fue utilizado como hostal, ya en el tiempo actual, pero fue durante un período de tiempo muy corto. Tras ello, quedó ya definitivamente como uno de los albergues juveniles más populares y visitados de todo el estado de Renania del Norte-Palatinado, ubicado dicho albergue en la zona del patio interior.
El recorrido se realizó en menos de 30 minutos (neto). A este tiempo habría que añadir la visita al castillo. Una vez realizado el recorrido me vuelvo a reunir con los demás que pasean por las calles de Bacharach contemplando los bellos edificios de esta pequeña localidad.
Aún era pronto para ir a la zona de embarque así que nos sentamos en una de las terrazas frente a la iglesia de San Pedro a tomar una cerveza local con una pareja de Aragón que realizaba el mismo circuito. Tras la cerveza regresamos al puerto para realizar un crucero por el Rhein.
Aquí dejamos el no muy cómodo autobús para recorrer una parte del Rhein, entre Bachara y Boppard (14,7 millas náuticas / 27,3 kilómetros). El almuerzo lo hicimos en el ferry durante el crucero
Con la llegada a Boppard se termina el crucero, no visitamos la ciudad, una pena. Del ferry fuimos directos al autobús para continuar la ruta hacia la ciudad de Colonia, a la cual llegamos dos horas después.
Apenas llegamos al hotel se pasar por el check in correspondiente y se decide dar una vuelta por la ciudad. Muy cerca del hotel teníamos una parada de S-Bahn.
Sólo vamos a pasar esa noche y al día siguiente volvemos a la carretera, así que de nuevo nos agrupamos para sacar billetes de grupo (2/5 pers. – todo el día) Como la ruta no es directa hubo que hacer un trasbordo y coger, en otra parada, el U-Bahn que nos deja en la amplia plaza donde se ubica la catedral (Domschatzkammer).
Allí nos encontramos con la guía local que nos acompaña al interior de la catedral. La catedral de Colonia (Kölner Dom), de estilo gótico, comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. Está situada en el centro de la ciudad. Es el monumento más visitado de Alemania. Con sus 157 metros de altura fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del Monumento a Washington en 1884, de 170 metros.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1996. El centro de Colonia quedó completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de la ciudad siguió el estilo de los años 1950, pero respetando el esquema y la denominación medieval de las calles.
El puente Hohenzollern (Hohenzollernbrücke) es un puente sobre el río Rhein en la ciudad de Colonia. Está situado en el kilómetro 688,5 del río. Originalmente, el puente se utilizó tanto para el ferrocarril como para vehículos de carretera, pero tras ser destruido en 1945 y posteriormente reconstruido en 1948, solo se utiliza para trenes y peatones.
Es el puente ferroviario más utilizado en Alemania, dado que se encuentra situado en el trayecto entre la Estación Central de Colonia y la de Colonia Messe/Deutz.
Y cambiando de tema, ¿porqué se denomina colonia a esta fragancia perfumada? La Original Eau de Cologne fabricada por la firma Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz fue creada por el italiano Giovanni Maria Farina (1685–1766) a principios del siglo XVIII. Este aroma era bastante innovador para la época, pues se trataba de una fragancia muy fresca en contraposición a la de los cargados perfumes (sobre todo franceses) que se usaban en aquel entonces.
Gracias al Eau de Cologne la ciudad de Colonia fue reconocida en Europa entre los siglos XVIII–XIX como «Ciudad de Fragancias». Además fueron creados para personas que pretendían despedir olores agradables a sus alrededores.
Quizás la marca de Agua de Colonia más famosa del mundo sea la también alemana 4711. Esta conocida fábrica se instaló casi 100 años después que la original y tomó su nombre por encontrarse en la calle Glockengasse número 4711, en el centro de la ciudad de Colonia. Aunque la fragancia 4711 es diferente a la «Original Eau de Cologne» de Farina, esta marca se ha hecho mundialmente conocida y posee también una larga tradición.
Tras visitar la catedral recorrimos las calles peatonales cercanas a la misma para luego acercarnos a orillas de Rhein, muy cerca del puente Hohenzollern, en agradable paseo. A las 20:30 h. teníamos la cena así que regresamos a la catedral y tomamos el transporte público (U-Bahn y S-bahn) para volver al hotel a cenar. Y así termina nuestra corta visita a la ciudad de Colonia.
De nuevo con las maletas y en el autobús. Salimos dirección Bacharach, pintoresco pueblo situado a orillas del Rhein. Bacharach (también conocido como Bacharach am Rhein) pertenece al distrito de Mainz-Bingen, en el Estado Federado de Renania-Palatinado. El nombre original de Baccaracus apunta principios celtas.
El pueblo está situado en el Valle Superior del Medio Rhein. Como tenemos tiempo libre antes de embarcar para realizar un crucero por el río, decido subir al Castillo de Stahleck para disfrutar de las vistas que me ofrece esta estratégica fortaleza.
El Castillo Stahleck data su construcción al siglo XII, ubicado en un risco, a unos ciento sesenta metros sobre el nivel del mar. La traducción literal de su nombre se conoce como Castillo inexpugnable sobre un peñasco, aunque fue destruido en algunas, pero sin dejar de ser reconstruido (en dos ocasiones, 1925-1927 y 1965-1967) para mantener su semblanza en el lugar.
Durante un tiempo fue utilizado como hostal, ya en el tiempo actual, pero fue durante un período de tiempo muy corto. Tras ello, quedó ya definitivamente como uno de los albergues juveniles más populares y visitados de todo el estado de Renania del Norte-Palatinado, ubicado dicho albergue en la zona del patio interior.
El recorrido se realizó en menos de 30 minutos (neto). A este tiempo habría que añadir la visita al castillo. Una vez realizado el recorrido me vuelvo a reunir con los demás que pasean por las calles de Bacharach contemplando los bellos edificios de esta pequeña localidad.
Aún era pronto para ir a la zona de embarque así que nos sentamos en una de las terrazas frente a la iglesia de San Pedro a tomar una cerveza local con una pareja de Aragón que realizaba el mismo circuito. Tras la cerveza regresamos al puerto para realizar un crucero por el Rhein.
Aquí dejamos el no muy cómodo autobús para recorrer una parte del Rhein, entre Bachara y Boppard (14,7 millas náuticas / 27,3 kilómetros). El almuerzo lo hicimos en el ferry durante el crucero
Con la llegada a Boppard se termina el crucero, no visitamos la ciudad, una pena. Del ferry fuimos directos al autobús para continuar la ruta hacia la ciudad de Colonia, a la cual llegamos dos horas después.
Apenas llegamos al hotel se pasar por el check in correspondiente y se decide dar una vuelta por la ciudad. Muy cerca del hotel teníamos una parada de S-Bahn.
Sólo vamos a pasar esa noche y al día siguiente volvemos a la carretera, así que de nuevo nos agrupamos para sacar billetes de grupo (2/5 pers. – todo el día) Como la ruta no es directa hubo que hacer un trasbordo y coger, en otra parada, el U-Bahn que nos deja en la amplia plaza donde se ubica la catedral (Domschatzkammer).
Allí nos encontramos con la guía local que nos acompaña al interior de la catedral. La catedral de Colonia (Kölner Dom), de estilo gótico, comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. Está situada en el centro de la ciudad. Es el monumento más visitado de Alemania. Con sus 157 metros de altura fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del Monumento a Washington en 1884, de 170 metros.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1996. El centro de Colonia quedó completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de la ciudad siguió el estilo de los años 1950, pero respetando el esquema y la denominación medieval de las calles.
El puente Hohenzollern (Hohenzollernbrücke) es un puente sobre el río Rhein en la ciudad de Colonia. Está situado en el kilómetro 688,5 del río. Originalmente, el puente se utilizó tanto para el ferrocarril como para vehículos de carretera, pero tras ser destruido en 1945 y posteriormente reconstruido en 1948, solo se utiliza para trenes y peatones.
Es el puente ferroviario más utilizado en Alemania, dado que se encuentra situado en el trayecto entre la Estación Central de Colonia y la de Colonia Messe/Deutz.
Y cambiando de tema, ¿porqué se denomina colonia a esta fragancia perfumada? La Original Eau de Cologne fabricada por la firma Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz fue creada por el italiano Giovanni Maria Farina (1685–1766) a principios del siglo XVIII. Este aroma era bastante innovador para la época, pues se trataba de una fragancia muy fresca en contraposición a la de los cargados perfumes (sobre todo franceses) que se usaban en aquel entonces.
Gracias al Eau de Cologne la ciudad de Colonia fue reconocida en Europa entre los siglos XVIII–XIX como «Ciudad de Fragancias». Además fueron creados para personas que pretendían despedir olores agradables a sus alrededores.
Quizás la marca de Agua de Colonia más famosa del mundo sea la también alemana 4711. Esta conocida fábrica se instaló casi 100 años después que la original y tomó su nombre por encontrarse en la calle Glockengasse número 4711, en el centro de la ciudad de Colonia. Aunque la fragancia 4711 es diferente a la «Original Eau de Cologne» de Farina, esta marca se ha hecho mundialmente conocida y posee también una larga tradición.
Tras visitar la catedral recorrimos las calles peatonales cercanas a la misma para luego acercarnos a orillas de Rhein, muy cerca del puente Hohenzollern, en agradable paseo. A las 20:30 h. teníamos la cena así que regresamos a la catedral y tomamos el transporte público (U-Bahn y S-bahn) para volver al hotel a cenar. Y así termina nuestra corta visita a la ciudad de Colonia.
13 y 14 de Agosto
Dejamos la bella ciudad de Colonia para dirigirnos, a través de Westfalia y la Baja Sajonia hasta llegar a Hamelin (Hameln), ciudad de la famosa leyenda del “flautista”.
El recorrido por Hameln lo iniciamos por una de las calles peatonales más importante de la ciudad, Osterstraß. Esta calle está llenas de edificios interesantes y de estilos varios.
Nos acompañan hasta la plaza donde se ubica la denominada Casa de las Campanas o “Hochzeitshaus (que traducido sería “Casa de bodas”, aunque curiosamente nunca se ha realizado en este edificio una boda)”
![]( "Casa de las Campanas")
Aquí hay un carillón que cada hora, a y cinco para ser más exacto, representa el cuento del flautista de los hermanos Grimm.
En primer lugar se ve al “Flautista” tocando la flauta seguido por las ratas del pueblo. En la siguiente vuelta se representa la venganza del flautista en que se lleva a los niños.
Según algunas versiones, algunos de los niños se quedan atrás, un niño cojo que no los pudo seguir por no poder caminar bien, uno sordo, que solo los siguió por curiosidad, y otro ciego, que no podía ver hacia donde los llevaban y se perdió.
Pero antes de ésto nos dimos una vuelta por sus calles peatonales. Así que damos la espalda a Am Markt, especie de plaza donde se encuentra la Casa de las Campanas y la Marktkirche St. Nicolai, y seguimos la por la Bäckerstrasse dirección sur para acercarnos al río Weser.
Nuestro paseo nos lleva a la Catedral de San Bonifacio, cerca del puente que cruza el río de Weser. Se trata de la iglesia más antigua de Hamelín (siglo IX) y está abierta todos los días, de 9 a 18 hrs. (horario de verano), y de 10 a 17 hrs. desde noviembre hasta marzo. El almuerzo lo hacemos en el restaurante Böhmerwald, a orillas del río Weser.
El lugar era conocido como puerto pesquero y en él funcionaba un molino de agua. Hacia el año 1912 fue convertido en planta generadora de energía hidroeléctrica, la cual funcionó hasta 1968. A finales de los años 80, el edificio fue renovado y desde entonces es sede de la biblioteca pública.
Actualmente, además de la biblioteca, se encuentra la oficina de archivos de la ciudad, la oficina de cultura y el restaurante. Tras la comida un cómodo paseo hacia el autobús a orillas del Weser para continuar el viaje hasta Hamburgo. El hotel está en el barrio de Hohenfelde y ubicado a escasos 400 metros del lago Aussenalster, el lago grande de Hamburgo, así que dejamos las maletas y nos damos una vuelta por la zona.
Hamburgo se encuentra a orillas del río Elba, que desemboca en el mar del Norte a unos 100 km de distancia. Desde su desembocadura hasta Hamburgo el río es navegable, incluso por barcos grandes, lo que convirtió a la ciudad ya hace siglos en un puerto importante, que hoy es el segundo con mayor tráfico en la Unión Europea (UE), solamente superado por el de Rotterdam en los Países Bajos.
El centro de la ciudad está situada alrededor de los lagos artificiales Binnenalster (Alster interior) y el Außenalster (Alster exterior), originarios ambos del río Alster, pero que se han mantenido como lagos.
Ya anocheciendo regresamos al hotel para cenar y dormir. A la mañana siguiente, tras el desayuno, tenemos organizada una visita panorámica de la ciudad. Empezamos por la iglesia de San Miguel, (Hauptkirche St. Michaelis), llamada por los alemanes "Der Michel", es una de las cinco principales iglesias protestantes (Hauptkirchen) de Hamburgo y una de las más famosas de la ciudad, siendo un símbolo de Hamburgo.
Construida bajo la advocación de San Miguel Arcángel, se encuentra sobre el pórtico de la iglesia, una estatua de bronce, que muestra al arcángel conquistando al diablo. La iglesia actual, es la tercera construcción en este lugar. Esta iglesia cuenta con una impresionante torre que viene a ser la segunda más alta en Hamburgo. Por su altura (132 m.), es uno de los principales distintivos de la ciudad, ya que sirve como guía a los navegantes del río Elba.
El reloj tiene 2 metros y medio de diámetro y sus manecillas están cubiertas de pan de oro, así como los números de alrededor en las cuatro caras de la torre. Y tras la visita a la iglesia de San Miguel nos vamos hacia el puerto.
El puerto de Hamburgo fue fundado por el Conde de Schauenburg el 7 de Mayo de 1189. El Kaiser Friedrich Barbarossa emitió al mismo tiempo el privilegio para el reconocimiento como puerto franco en el río Elba. En 1847 se funda la Hapag, la línea Hamburgo-América. De ahí que el puerto de Hamburgo cobre importancia como puerto de pasajeros. Viajan muchos emigrantes así como muchos judíos se asientan temporalmente para partir después hacia América.
Mientras tanto en la ciudad, cuando se encienden las luces en el puerto, despierta el barrio de St. Pauli, la zona de diversión, famosa por su barrio erótico en torno a la Reeperbahn. La mayoría de los bares de striptease y los prostíbulos parecen hoy más bien reminiscencias de otros tiempos "más pecaminosos".
En el barrio de St. Pauli, o Kiez -como lo llaman los hamburgueses- se encuentra la escena musical de la ciudad. Allí es donde los Beatles comenzaron a labrarse su fama en los años 60. Hoy es estación obligada para todos los grupos musicales y pinchadiscos del mundo entero.
No menos conocido en Alemania es la vida cultural del barrio de Sankt Pauli donde podemos encontrar varios teatros como el Sankt Pauli Theater, Schmidt Theater, El Imperial Theater o el Teatron Karolinentheater en los cuales encontramos una gran variedad de obras. Y dejamos el barrio rojo para acercarnos al ayuntamiento. La ciudad de Hamburgo es uno de los 16 estados federados alemanes, por lo que el alcalde de la ciudad se ajusta más a la función de un ministro-presidente que a la que un alcalde convencional. Desde 1897 la sede de gobierno es el Ayuntamiento de Hamburgo (Hamburger Rathaus) con la oficina del alcalde, la sala de reuniones para el senado y el Parlamento de Hamburgo.
El exterior del edificio es de estilo neorrenacentista, que es sustituido en el interior por algunos elementos históricos. Es uno de los pocos edificios preservados íntegramente de estilo historicista en Hamburgo. Construido en un período de riqueza y prosperidad, en el que el Reino de Prusia y sus confederados derrotaron a Francia en la guerra franco-prusiana y se creó el Imperio Alemán, el aspecto del nuevo Ayuntamiento de Hamburgo debía expresar esta riqueza y también la independencia del estado de Hamburgo y sus tradición republicana.
El patio está decorado con una fuente de Higía. Higía, como la diosa de la salud en la mitología griega, y las figuras que la rodean representan el poder y pureza del agua. Fue construido en recuerdo de la epidemia de cólera de 1892; su antigua función era la refrigeración del aire del ayuntamiento.
El ayuntamiento se sitúa en el centro de Hamburgo. Frente a él está una plaza del mercado, Rathausmarkt, usada para eventos y festivales. En la parte trasera del ayuntamiento está la Bolsa de Hamburgo. La principal calle comercial, Mönckebergstraße, conecta el ayuntamiento con la estación central. Justo al norte del ayuntamiento está el Binnenalster con la estación de Jungfernstieg y el muelle para los barcos.
Tiempo libre hasta el almuerzo, que lo hacemos en Hamburgo, y traslado a Lübeck.
La Ciudad Hanseática de Lübeck (Hansestadt Lübeck), es la segunda ciudad en población del estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, después de Kiel. Iniciamos el recorrido por la Puerta de Holsten (Holstentorm).
La "Puerta de Holsten" consiste de la torre norte, la torre sur y un edificio central que las conecta. Las torres son semi-redondas y están rematadas con un techo cónico. El edificio central tiene un arco que permite el paso y está rematado en ambos lados por un gablete escalonado. En el punto más ancho de su radio las torres se extienden a 3.5 metros del edificio central.
La apariencia del edificio varía dependiendo si es visto desde el "lado de la ciudad" al este o desde el "lado del campo" en el oeste. Visto desde la ciudad, el edificio parece una sola unidad, mientras que visto desde "el campo" se diferencian claramente las tres partes que lo constituyen.
En vista de su función, la fachada del lado que da a la ciudad se diferencia del lado que da al campo. Mientras que la del lado de la ciudad esta ricamente decorada con muchas ventanas, esto no sería práctico en el lado del campo en caso de un ataque. Por esta razón, en el lado del campo hay pocas ventanas, y las que hay son pequeñas en tamaño.
Los muros de este lado tienen muchas aspilleras para hostigar a los posibles atacantes y son mucho más anchos: 3.5 metros en comparación con tan solo un metro de ancho en el lado de la ciudad. Una consideración durante la construcción pudo haber sido la posibilidad de poder destruir el edificio fácilmente desde la ciudad en caso de que cayera en manos enemigas.
Dentro de la Puerta de Holsten hay un museo dedicado a la historia del edificio y de la ciudad. El casco medieval de la ciudad fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987, destacando las construcciones de ladrillo en estilo gótico báltico como la Puerta de Holsten.
Hamburgo se encuentra a unos 58 km al suroeste. Lübeck fue varios siglos la "capital" de la liga Hanseática y conocida como la "Reina de la Hansa". Actualmente es también conocida como "La ciudad de las siete torres" (Stadt der Sieben Türme) y como la "Puerta hacia el norte" (Tor zum Norden).
Dejamos atrás la Puerta Holsten y cruzamos el puente sobre el río Trave (Holstenbrücke) hacia la ciudad. A nuestra derecha vemos varios edificios de ladrillo rojo. Estos edificios fueron construidos a lo largo de los siglos XVI y XVIII y se abastecían de la sal proveniente de la Salzstrasse (camino de la sal), y por el canal como las salinas de Oldesloe mediante la navegación en barcazas a través del río.
La función de almacén de sal de estos edificios hizo que la Liga Hanseática tuviera garantizada la distribución de sal durante mucho tiempo, lo que proporcionó estabilidad económica a la zona. A lo largo de los años las casas fueron adaptadas para ser almacenes de otras mercancías.
Continuamos nuestro camino y seguimos por la calle “Holstenstrasse”, que poco después pasa a ser la “Kohlmarkt”, hasta llegar a la Plaza del mercado (Marktplatz) y el Ayuntamiento (Rathaus) .
El Rathaus (ayuntamiento) es un pequeño edificio bellamente construido con el estilo típico de arquitectura Hanseática. Es quizá el edificio más destacado de Lübeck, junto con la iglesia de Marienkirsche: su fachada está fabricada en el característico ladrillo arcilloso, en este caso alternado con hileras de ladrillos negros.
También podremos apreciar en el frontal del edificio una “loggia” de estilo renacentista construida en piedra blanca que asoma a la Marktplatz. Es precisamente en esta pequeña plaza donde se celebra el tradicional mercado navideño de Lübeck.
Cruzamos los soportales y pasamos a la parte trasera del ayuntamiento, en la calle “Breite Strasse”.
Aquí se encuentra, entre otros comercios, el Cafe Niederegger, un paraíso para el amante del dulce, y en especial, del mazapán. Se puede visitar este local para hacer compras de este dulce de almendra (planta baja), subir a la cafetería de la primera planta o simplemente disfrutar de su “Salón del Mazapán” en la segunda planta. Dejamos el Cafe Niederegger y nos vamos a visitar la iglesia de Santa María.
La iglesia de Santa María (Marienkirche) es el edificio más alto del casco antiguo de Lübeck (más alta incluso que la propia Catedral de Lübeck) así como la tercera iglesia más grande de Alemania.
El templo de Santa María fue construido entre 1250 y 1350 por iniciativa de los grandes comerciantes de la ciudad, constituye el edificio más alto del casco antiguo con una altura de 125 metros y durante muchos años ha sido el símbolo del poder y la prosperidad de la antigua ciudad hanseática, por encima de la propia catedral.
Su estilo predominante es el arte gótico y constituye un magnífico ejemplo del gótico báltico, también denominado gótico de ladrillo y sirvió como modelo para las más de setenta catedrales e iglesias góticas de ladrillo levantadas en la región del Báltico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la noche del 28 al 29 de marzo de 1942, la ciudad fue bombardeada por las fuerzas aliadas, que provocaron un incendio que afectó gravemente a la iglesia. La iglesia fue protegida por un tejado de carácter temporal durante el resto de la guerra, la reconstrucción comenzó en 1947 y se prolongó durante doce años.
Y así, poco a poco, vamos caminando hacia el río Trave para regresar al autobús que nos ha de llevar al hotel en Hamburgo, y dando así por finalizada esta vista a la bella ciudad de Lübeck.
Esa tarde noche la pasamos en el barrio del hotel, sin volver al centro de Hamburgo, por suerte, ya que tras la cena justo nos dio tiempo de llegar al hotel cuando empezaban a caer las primeras gotas de agua.
Dejamos la bella ciudad de Colonia para dirigirnos, a través de Westfalia y la Baja Sajonia hasta llegar a Hamelin (Hameln), ciudad de la famosa leyenda del “flautista”.
El recorrido por Hameln lo iniciamos por una de las calles peatonales más importante de la ciudad, Osterstraß. Esta calle está llenas de edificios interesantes y de estilos varios.
Nos acompañan hasta la plaza donde se ubica la denominada Casa de las Campanas o “Hochzeitshaus (que traducido sería “Casa de bodas”, aunque curiosamente nunca se ha realizado en este edificio una boda)”
Aquí hay un carillón que cada hora, a y cinco para ser más exacto, representa el cuento del flautista de los hermanos Grimm.
En primer lugar se ve al “Flautista” tocando la flauta seguido por las ratas del pueblo. En la siguiente vuelta se representa la venganza del flautista en que se lleva a los niños.
Según algunas versiones, algunos de los niños se quedan atrás, un niño cojo que no los pudo seguir por no poder caminar bien, uno sordo, que solo los siguió por curiosidad, y otro ciego, que no podía ver hacia donde los llevaban y se perdió.
Pero antes de ésto nos dimos una vuelta por sus calles peatonales. Así que damos la espalda a Am Markt, especie de plaza donde se encuentra la Casa de las Campanas y la Marktkirche St. Nicolai, y seguimos la por la Bäckerstrasse dirección sur para acercarnos al río Weser.
Nuestro paseo nos lleva a la Catedral de San Bonifacio, cerca del puente que cruza el río de Weser. Se trata de la iglesia más antigua de Hamelín (siglo IX) y está abierta todos los días, de 9 a 18 hrs. (horario de verano), y de 10 a 17 hrs. desde noviembre hasta marzo. El almuerzo lo hacemos en el restaurante Böhmerwald, a orillas del río Weser.
El lugar era conocido como puerto pesquero y en él funcionaba un molino de agua. Hacia el año 1912 fue convertido en planta generadora de energía hidroeléctrica, la cual funcionó hasta 1968. A finales de los años 80, el edificio fue renovado y desde entonces es sede de la biblioteca pública.
Actualmente, además de la biblioteca, se encuentra la oficina de archivos de la ciudad, la oficina de cultura y el restaurante. Tras la comida un cómodo paseo hacia el autobús a orillas del Weser para continuar el viaje hasta Hamburgo. El hotel está en el barrio de Hohenfelde y ubicado a escasos 400 metros del lago Aussenalster, el lago grande de Hamburgo, así que dejamos las maletas y nos damos una vuelta por la zona.
Hamburgo se encuentra a orillas del río Elba, que desemboca en el mar del Norte a unos 100 km de distancia. Desde su desembocadura hasta Hamburgo el río es navegable, incluso por barcos grandes, lo que convirtió a la ciudad ya hace siglos en un puerto importante, que hoy es el segundo con mayor tráfico en la Unión Europea (UE), solamente superado por el de Rotterdam en los Países Bajos.
El centro de la ciudad está situada alrededor de los lagos artificiales Binnenalster (Alster interior) y el Außenalster (Alster exterior), originarios ambos del río Alster, pero que se han mantenido como lagos.
Ya anocheciendo regresamos al hotel para cenar y dormir. A la mañana siguiente, tras el desayuno, tenemos organizada una visita panorámica de la ciudad. Empezamos por la iglesia de San Miguel, (Hauptkirche St. Michaelis), llamada por los alemanes "Der Michel", es una de las cinco principales iglesias protestantes (Hauptkirchen) de Hamburgo y una de las más famosas de la ciudad, siendo un símbolo de Hamburgo.
Construida bajo la advocación de San Miguel Arcángel, se encuentra sobre el pórtico de la iglesia, una estatua de bronce, que muestra al arcángel conquistando al diablo. La iglesia actual, es la tercera construcción en este lugar. Esta iglesia cuenta con una impresionante torre que viene a ser la segunda más alta en Hamburgo. Por su altura (132 m.), es uno de los principales distintivos de la ciudad, ya que sirve como guía a los navegantes del río Elba.
El reloj tiene 2 metros y medio de diámetro y sus manecillas están cubiertas de pan de oro, así como los números de alrededor en las cuatro caras de la torre. Y tras la visita a la iglesia de San Miguel nos vamos hacia el puerto.
El puerto de Hamburgo fue fundado por el Conde de Schauenburg el 7 de Mayo de 1189. El Kaiser Friedrich Barbarossa emitió al mismo tiempo el privilegio para el reconocimiento como puerto franco en el río Elba. En 1847 se funda la Hapag, la línea Hamburgo-América. De ahí que el puerto de Hamburgo cobre importancia como puerto de pasajeros. Viajan muchos emigrantes así como muchos judíos se asientan temporalmente para partir después hacia América.
Mientras tanto en la ciudad, cuando se encienden las luces en el puerto, despierta el barrio de St. Pauli, la zona de diversión, famosa por su barrio erótico en torno a la Reeperbahn. La mayoría de los bares de striptease y los prostíbulos parecen hoy más bien reminiscencias de otros tiempos "más pecaminosos".
En el barrio de St. Pauli, o Kiez -como lo llaman los hamburgueses- se encuentra la escena musical de la ciudad. Allí es donde los Beatles comenzaron a labrarse su fama en los años 60. Hoy es estación obligada para todos los grupos musicales y pinchadiscos del mundo entero.
No menos conocido en Alemania es la vida cultural del barrio de Sankt Pauli donde podemos encontrar varios teatros como el Sankt Pauli Theater, Schmidt Theater, El Imperial Theater o el Teatron Karolinentheater en los cuales encontramos una gran variedad de obras. Y dejamos el barrio rojo para acercarnos al ayuntamiento. La ciudad de Hamburgo es uno de los 16 estados federados alemanes, por lo que el alcalde de la ciudad se ajusta más a la función de un ministro-presidente que a la que un alcalde convencional. Desde 1897 la sede de gobierno es el Ayuntamiento de Hamburgo (Hamburger Rathaus) con la oficina del alcalde, la sala de reuniones para el senado y el Parlamento de Hamburgo.
El exterior del edificio es de estilo neorrenacentista, que es sustituido en el interior por algunos elementos históricos. Es uno de los pocos edificios preservados íntegramente de estilo historicista en Hamburgo. Construido en un período de riqueza y prosperidad, en el que el Reino de Prusia y sus confederados derrotaron a Francia en la guerra franco-prusiana y se creó el Imperio Alemán, el aspecto del nuevo Ayuntamiento de Hamburgo debía expresar esta riqueza y también la independencia del estado de Hamburgo y sus tradición republicana.
El patio está decorado con una fuente de Higía. Higía, como la diosa de la salud en la mitología griega, y las figuras que la rodean representan el poder y pureza del agua. Fue construido en recuerdo de la epidemia de cólera de 1892; su antigua función era la refrigeración del aire del ayuntamiento.
El ayuntamiento se sitúa en el centro de Hamburgo. Frente a él está una plaza del mercado, Rathausmarkt, usada para eventos y festivales. En la parte trasera del ayuntamiento está la Bolsa de Hamburgo. La principal calle comercial, Mönckebergstraße, conecta el ayuntamiento con la estación central. Justo al norte del ayuntamiento está el Binnenalster con la estación de Jungfernstieg y el muelle para los barcos.
Tiempo libre hasta el almuerzo, que lo hacemos en Hamburgo, y traslado a Lübeck.
La Ciudad Hanseática de Lübeck (Hansestadt Lübeck), es la segunda ciudad en población del estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, después de Kiel. Iniciamos el recorrido por la Puerta de Holsten (Holstentorm).
La "Puerta de Holsten" consiste de la torre norte, la torre sur y un edificio central que las conecta. Las torres son semi-redondas y están rematadas con un techo cónico. El edificio central tiene un arco que permite el paso y está rematado en ambos lados por un gablete escalonado. En el punto más ancho de su radio las torres se extienden a 3.5 metros del edificio central.
La apariencia del edificio varía dependiendo si es visto desde el "lado de la ciudad" al este o desde el "lado del campo" en el oeste. Visto desde la ciudad, el edificio parece una sola unidad, mientras que visto desde "el campo" se diferencian claramente las tres partes que lo constituyen.
En vista de su función, la fachada del lado que da a la ciudad se diferencia del lado que da al campo. Mientras que la del lado de la ciudad esta ricamente decorada con muchas ventanas, esto no sería práctico en el lado del campo en caso de un ataque. Por esta razón, en el lado del campo hay pocas ventanas, y las que hay son pequeñas en tamaño.
Los muros de este lado tienen muchas aspilleras para hostigar a los posibles atacantes y son mucho más anchos: 3.5 metros en comparación con tan solo un metro de ancho en el lado de la ciudad. Una consideración durante la construcción pudo haber sido la posibilidad de poder destruir el edificio fácilmente desde la ciudad en caso de que cayera en manos enemigas.
Dentro de la Puerta de Holsten hay un museo dedicado a la historia del edificio y de la ciudad. El casco medieval de la ciudad fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987, destacando las construcciones de ladrillo en estilo gótico báltico como la Puerta de Holsten.
Hamburgo se encuentra a unos 58 km al suroeste. Lübeck fue varios siglos la "capital" de la liga Hanseática y conocida como la "Reina de la Hansa". Actualmente es también conocida como "La ciudad de las siete torres" (Stadt der Sieben Türme) y como la "Puerta hacia el norte" (Tor zum Norden).
Dejamos atrás la Puerta Holsten y cruzamos el puente sobre el río Trave (Holstenbrücke) hacia la ciudad. A nuestra derecha vemos varios edificios de ladrillo rojo. Estos edificios fueron construidos a lo largo de los siglos XVI y XVIII y se abastecían de la sal proveniente de la Salzstrasse (camino de la sal), y por el canal como las salinas de Oldesloe mediante la navegación en barcazas a través del río.
La función de almacén de sal de estos edificios hizo que la Liga Hanseática tuviera garantizada la distribución de sal durante mucho tiempo, lo que proporcionó estabilidad económica a la zona. A lo largo de los años las casas fueron adaptadas para ser almacenes de otras mercancías.
Continuamos nuestro camino y seguimos por la calle “Holstenstrasse”, que poco después pasa a ser la “Kohlmarkt”, hasta llegar a la Plaza del mercado (Marktplatz) y el Ayuntamiento (Rathaus) .
El Rathaus (ayuntamiento) es un pequeño edificio bellamente construido con el estilo típico de arquitectura Hanseática. Es quizá el edificio más destacado de Lübeck, junto con la iglesia de Marienkirsche: su fachada está fabricada en el característico ladrillo arcilloso, en este caso alternado con hileras de ladrillos negros.
También podremos apreciar en el frontal del edificio una “loggia” de estilo renacentista construida en piedra blanca que asoma a la Marktplatz. Es precisamente en esta pequeña plaza donde se celebra el tradicional mercado navideño de Lübeck.
Cruzamos los soportales y pasamos a la parte trasera del ayuntamiento, en la calle “Breite Strasse”.
Aquí se encuentra, entre otros comercios, el Cafe Niederegger, un paraíso para el amante del dulce, y en especial, del mazapán. Se puede visitar este local para hacer compras de este dulce de almendra (planta baja), subir a la cafetería de la primera planta o simplemente disfrutar de su “Salón del Mazapán” en la segunda planta. Dejamos el Cafe Niederegger y nos vamos a visitar la iglesia de Santa María.
La iglesia de Santa María (Marienkirche) es el edificio más alto del casco antiguo de Lübeck (más alta incluso que la propia Catedral de Lübeck) así como la tercera iglesia más grande de Alemania.
El templo de Santa María fue construido entre 1250 y 1350 por iniciativa de los grandes comerciantes de la ciudad, constituye el edificio más alto del casco antiguo con una altura de 125 metros y durante muchos años ha sido el símbolo del poder y la prosperidad de la antigua ciudad hanseática, por encima de la propia catedral.
Su estilo predominante es el arte gótico y constituye un magnífico ejemplo del gótico báltico, también denominado gótico de ladrillo y sirvió como modelo para las más de setenta catedrales e iglesias góticas de ladrillo levantadas en la región del Báltico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la noche del 28 al 29 de marzo de 1942, la ciudad fue bombardeada por las fuerzas aliadas, que provocaron un incendio que afectó gravemente a la iglesia. La iglesia fue protegida por un tejado de carácter temporal durante el resto de la guerra, la reconstrucción comenzó en 1947 y se prolongó durante doce años.
Y así, poco a poco, vamos caminando hacia el río Trave para regresar al autobús que nos ha de llevar al hotel en Hamburgo, y dando así por finalizada esta vista a la bella ciudad de Lübeck.
Esa tarde noche la pasamos en el barrio del hotel, sin volver al centro de Hamburgo, por suerte, ya que tras la cena justo nos dio tiempo de llegar al hotel cuando empezaban a caer las primeras gotas de agua.
15, 16 y 17 de Agosto
Dejamos Hamburgo y nos dirigimos hacia Berlín. Cómo aún es pronto dejamos las maletas en un cuarto del hotel (aún no tenemos habitaciones) y nos vamos a explorar las calles y plazas que cinco años atrás recorrimos.
Dejamos Hamburgo y nos dirigimos hacia Berlín. Cómo aún es pronto dejamos las maletas en un cuarto del hotel (aún no tenemos habitaciones) y nos vamos a explorar las calles y plazas que cinco años atrás recorrimos.
Para ir a Berlín en un “Click” sólo tienes que pinchar aquí
